Подвесной потолок фото

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Подвесной потолок своими руками из дерева (фото и чертежи)

Подвесной деревянный потолок своими руками изумительной красоты

Нашему читателю требовалось сделать потолок для комнаты отдыха в своём доме, но он не хотел устанавливать обычные акустические панели с решётками из тощих металлических планок, которые делали бы помещение похожим на офис.

Вместо этого он разработал деревянную конструкцию, которая выглядит основательно, но легко разбирается, открывая доступ к расположенным за ней трубам и проводам.

Простая система состоит всего из трёх групп деталей: настенных опорных планок по периметру комнаты, деталей решётки и панелей из 6-миллиметровой фанеры (рис. 1). Аля монтажа использовался доступный крепёж, продающийся в большинстве строительных магазинов.

В отличие от готовых потолочных подвесных систем с ограниченным выбором размеров панелей (60×60 или 60×120 см) и стандартными решётками, вы можете изменять размеры, форму и дета ли деревянных элементов по собственному усмотрению, в зависимости от ваших предпочтений и особенностей помещения.

Когда разрабатывал свой потолок, он решил сделать центральные панели квадратными (со сторонами 90×90 см), а боковые – более узкими (45х90 см), чтобы подчеркнуть длину комнаты с установленным в ней большим игровым столом. Но, помогая своему приятелю сделать похожий потолок в его ломе, он выбрал для панелей размеры 61×61 см, чтобы с максимальной эффективностью использовать фанерные листы 1220×2440 мм.

Для разработки каркаса сначала начертите на бумаге с координатной сеткой план комнаты. (Для примера мы выбрали помещение размерами 2,4×3,6 м.)

Сделайте несколько измерений в разных местах и отметьте выступы и впадины на стенах. Отметьте также расположение балок перекрытия, которые могут помешать установке встроенных светильников. Если вам когда-нибудь приходилось укладывать пол из керамической плитки, то, скорее всего, вы уже знакомы с мелочами, которые необходимо учитывать при планировании.

В нашем случае это намного проще, так как размеры панелей всегда можно изменить. Проведите вдоль и поперёк комнаты две осевые линии, показанные красным цветом на рис. 2. Затем разделите площадь потолка на панели, показанные на рисунке прямоугольниками (обозначены синим цветом).

Вдоль осевых линий в обе стороны от центра расположите целые квадратные панели. Размеры 60*60 см служат хорошей отправной точкой для начала планирования, но вы можете увеличить или уменьшить шаг линий решётки, чтобы заполнить всю площадь потолка панелями одинакового размера.

Если крайние панели у двух или четырёх стен получились слишком узкими, заново начертите решётку так, чтобы осевые линии проходили по центру ряда панелей, и продолжайте добавлять панели по периметру. И в этом случае крайние панели у стен не получатся целыми, но по ширине и длине они будут только наполовину меньше целых панелей.

Составляя план, отметьте на нём места установки светильников и вентиляционных отдушин, врезанных в отдельные панели (рис. 3).

Если необходимо, измените шаг линий решётки, чтобы обойти препятствия или иметь возможность установить встроенные светильники, как советует мастер. Отметьте на плане все расположенные низко препятствия, такие как воздуховоды или трубы.

Подвесной потолок будет находиться на 10 см ниже балок перекрытия, поэтому вам, возможно, потребуется соорудить вокруг таких препятствий каркасы и обшить их гипсокартоном, чтобы не опускать весь потолок слишком низко.

Для уменьшения количества стыков желательно, чтобы основные бруски каркаса оставались целыми и проходили от стены до стены по ширине помещения. Затем пометьте линии каркаса на плане цифрами и литерами.

В нашем примере цифрами обозначены основные бруски, а литерами отмечены короткие поперечные бруски, вставленные между основными, чтобы разделить панели. Если этот план вас полностью устраивает, разметьте в соответствии с ним на стенах места крепления брусков каркаса, не забыв поставить литеры и цифры и указать расстояние между стенами для определения длины деталей.

Прежде чем начать изготовление и монтаж каркаса, протяните провода для установки светильников. Затем проверьте работу воздуховодов вентиляции и воздушного отопления, добавив новые, если требуется. Вентиляционные решётки-отдушины, врезанные в панели, соединяются с ближайшим воздуховодом посредством гибкой гофрированной трубы.

Основные бруски каркаса, несмотря на большую длину, должны оставаться прямыми, поэтому для них следует выбрать лучшие прямослойные доски.

Распилите 19-миллиметровые доски на планки шириной 51 мм, из которых будут сделаны и длинные основные, и короткие поперечные бруски. Затем подготовьте планки шириной 38 мм для изготовления настенных опор. Можно оставить бруски решётки такими, как есть, или сформировать декоративный профиль, как сделал Мастер.

Отфрезеруйте вдоль ребра валик, которым эффектно выглядит в местах пересечения поперечных брусков с основными и не снижает несущую способность конструкции. Установите в фрезерный стол фасонную фрезу для 6-миллиметрового валика и с помощью нескольких пробных проходов отрегулируйте её вылет, чтобы сделать на ребре заготовки полукруглый валик.

Добившись точной настройки, отфрезеруйте эту часть профиля вдоль обеих кромок брусков каркаса, кладя их на стол лицевой стороной (фото А). Затем завершите формирование обоих валиков, подавая заготовки вертикально (фото В).

Таким же способом обработайте заготовки настенных планок, но здесь валик делается только вдоль одного ребра. Аккуратно отшлифуйте валики наждачной бумагой № 180, применяя профильную колодку (фото С). Затем отшлифуйте плоские участки между валиками на всех брусках и настенных планках.

Теперь можно раскроить заготовки подлине. Для определения длины основных брусков тщательно измерьте расстояние между стенами в месте установки и уменьшите на двойную толщину настенных планок (в нашем случае 38 мм). Если основные бруски приходится соединять встык, располагайте стыки так, чтобы они не совпадали с поперечными брусками. Пометьте все детали в соответствии с их местом в готовой конструкции.

Даже при наличии подвесных тяг детали каркаса нуждаются в усилении, чтобы противостоять провисанию и скручиванию. Мастер наклеивает фанерные полосы на верхнюю сторону всех деталей. Эти полосы также помогают разделить, выровнять и удержать панели на месте. Из 19-миллиметровой строительной фанеры выпилите полосы шириной 25 мм.

Такие полосы не создадут проблем при изменениях влажности деталей шириной 50 мм, но избегайте делать полосы шире, если хотите сделать летали каркаса более широкими.

Но беспокойтесь, если фанерные полосы окажутся короче основных брусков. Просто стыкуйте полосы друг с другом, но располагайте эти стыки так, чтобы они отстояли от стыков основных брусков не менее чем на 300 мм.

Отпиливая полосы по длине, делайте их длиннее деталей, к которым они будут приклеены, чтобы они выступали на 12 мм на обоих концах.

Для экономии времени при склеивании фанерных полос с деталями каркаса полезно изготовить простое приспособление-шаблон (рис. 5), помогающее выровнять полосу по центру летали и оставить 12-миллиметровый выступ. Приклейте полосы к деревянным деталям и дополнительно закрепите гвоздями (фото D). Упростить и ускорить работу поможет пневматический нейлер с гвоздями длиной 32 мм.

Чтобы потолочные панели лучше отражали свет и контрастировали с дубовыми брусками решётки, Дэйв сделал их из 6-миллиметровой берёзовой фанеры. Для экономии времени он наносил на одну сторону каждого фанерного листа бесцветное покрытие, прежде чем приступить к раскрою.

Рассчитывая длину панелей, добавляйте к расстоянию между кромками основных брусков 25 мм (суммарную ширину обоих фальцев, образованных на деталях решётки после приклеивания фанерных полос).

Распилите листы поперёк на куски такой длины, затем выпилите из них центральные панели, ширина которых равна расстоянию между поперечными брусками плюс 25 мм. Из оставшихся заготовок, опиленных по длине, выпилите крайние панели для одной стороны помещения, не забыв прибавить к их ширине 25 мм.

Для другой стороны выпилите панели, оставляя припуск по ширине около 6 мм для окончательной подгонки при монтаже. Тогда поперечные бруски удастся аккуратно выровнять точно по прямой линии вдоль всего потолка. По опыту Дэйва, 6-миллиметровая фанера со временем провисает. Чтобы панели оставались плоскими, добавьте сверху каждой из них коробку из четырёх полос шириной 50 мм, выпиленных из 19-миллиметровой фанеры, располагая их с отступом около 50 мм от краёв панели (фото Е).

Можно сэкономить время, приклеивая коробки сразу к двум и более панелям. Сначала приклейте четыре полосы к панели, лежащей на ровной поверхности. Затем положите вторую панель прямо поверх склейки и также приклейте к ней четыре полосы. Повторите операцию несколько раз, затем накройте всю стопку куском толстой фанеры, положите сверху тяжёлый груз (фото F) и оставьте для высыхания.

Для установки настенных планок поставьте метки на расстоянии не менее 100 мм ниже балок перекрытия и проведите па стене горизонтальную линию. Для этого можно использовать шнур, натерев его мелом, но быстрее и удобнее воспользоваться самоустанавливающимся лазерным нивелиром (фото G), закреплённым у потолка. Эта первая линия будет базовой, с помощью которой делается горизонтальная разметка на остальных стенах.

Подогнав планки настенных опор к длине стен, прикрепите их на место, выравнивая верхние кромки по линии разметки (фото Н). В местах установки каждого из основных брусков натяните шнур от одной стены к другой.

С интервалами около 120 см вверните снизу в балки перекрытия точно над шнуром большой шуруп с кольцом или отверстием. Ускорить работу с таким крепежом поможет специальная вставка-бита для шуруповёрта (фото I). Вблизи труб, воздуховодов и других помех уменьшайте интервалы между шурупами, но избегайте расставлять их шире.

Затем просверлите направляющие отверстия для шурупов в фанерных полосах, приклеенных к основным брускам, располагая их в точном соответствии с шурупами в балках. Вверните в них 35-миллиметровые шурупы. Для подвески основных брусков подготовьте куски мягкой стальной проволоки, длина которых на 15 см больше расстояния между отверстиями верхних и нижних шурупов.

Проденьте отрезок проволоки в отверстие каждого верхнего шурупа и зафиксируйте, закрутив конец. Чтобы точно определить место сгиба каждого отрезка проволоки для равномерной подвески длинных основных брусков, измерьте расстояние от верхней стороны деревянной планки основного бруска до верха отверстия шурупа, ввёрнутого в фанерную полосу.

На таком же расстоянии от верха настенных опор туго натяните шнур или установите лазерный нивелир, луч которого должен пересекать все висящие отрезки проволоки. Согните каждый из них под углом 90° в точке пересечения со шнуром или лучом лазера.

Начав работу от одной стены помещения, расположите первый основной брусок, положив выступы фанерных полос на планки настенных опор (фото J, рис. 4). Затем проденьте все отрезки проволоки в кольца шурупов и закрутите концы, чтобы зафиксировать (фото К).

Вставив первую панель между настенной планкой и основным бруском, сдвиньте её к одному из углов. Добавьте короткий поперечный брусок (фото L), затем ещё одну панель и продолжайте монтаж в таком же порядке до завершения ряда.

Если вам придётся подгонять размеры последней панели ряда, отметьте, у какой стены будут располагаться панели, требующие подгонки. Если все они будут установлены вдоль одной стены, то короткие поперечные бруски выровняются по прямым линиям.

Затем подвесьте второй минный брусок, добавьте панели и поперечные бруски. Продолжайте монтаж до противоположного конца помещения, устанавливая, где требуется, вместе с панелями светильники и вентиляционные решётки.

Соединяем функциональность и эстетику: какой потолок лучше сделать на кухне?

Соединяем функциональность и эстетику: какой потолок лучше сделать на кухне?

Красивая кухня – не значит удобная кухня. Эффектный дизайн и современная мебель, обилие техники и вычурный текстиль могут быть нефункциональными и неудобными в эксплуатации. Особое внимание во время продумывания интерьера кухни следует уделить потолку: именно эта поверхность страдает больше других от попадающей на нее грязи, жира и копоти.

Но, в отличие от пола, мыть потолок несколько проблематично, поэтому перед дизайнерами стоит сложная задача: предложить такое оформление потолка, которое не только будет эффектно выглядеть, но и окажется идеальным в уходе.

Внешняя привлекательность не может быть ключевым фактором при выборе потолочного покрытия, поскольку наравне с этим следует учитывать особенности помещения, в котором готовится пища.

Потолок на кухне подвергается таким испытаниям, как:

  • Высокая влажность и пар.
  • Запах еды, который так или иначе пропитывает поверхности.
  • Копоть, возникающая в процессе готовки.
  • Опасность возникновения пожара.

Поскольку сталкиваться со всеми этими ситуациями на кухне приходится часто, то потолок должен быть выполнен из наименее восприимчивых к внешнему воздействию материалов.

Исходя из всех вероятных проблем, можно сформулировать требования, предъявляемые к потолкам на кухне:

  • Устойчивость к влаге и пару, а также к высоким температурам.
  • Износостойкость.
  • Простота ухода и ремонта.
  • Оптимальность сочетания стоимости и внешней привлекательности.
  • Безопасность для человека.

Выбор отделки должен учитывать качество материалов и собственно работ. От того, насколько надежной будет шпаклевка, краска или полотно для натяжного потолка, зависит, как долго владельцы смогут наслаждаться эффектным внешним видом потолка. А от достойного качества проведенных работ, будь то выравнивание и покраска или монтаж сложной многоуровневой гипсокартонной конструкции, зависит прочность и надежность полученного результата.

Старый, проверенный, давно знакомый, но при этом достаточно трудоемкий способ отделки потолка кухни – это побелка или покраска. Сложность этого процесса заключается в обязательных подготовительных работах по выравниванию потолочной поверхности, провести которые под силу только профессионалу.

Среди безусловных достоинств такого потолка стоит отметить:

  • Экологичность используемых материалов и их безопасность для человека.
  • Возможность устранить неровности и прочие дефекты потолка с минимальной потерей высоты.
  • Невысокую стоимость.

Но все перечисленные плюсы несколько теряют свою привлекательность перед очевидными сложностями, с которыми приходится столкнуться желающим использовать именно этот способ. Процесс нанесения штукатурки следует доверить профессионалам, поскольку неподготовленный человек не сможет добиться идеально ровной поверхности. Полученную в результате ровную и свежевыкрашенную поверхность сложно сохранить в первозданном виде длительное время: такой потолок нельзя мыть, поэтому единственным вариантом остается периодическое подкрашивание поверхности.

СОВЕТ! Этот способ можно считать оптимальным только тогда, когда хозяин в состоянии выполнить все работы самостоятельно.

Обои, как вариант отделки потолка для кухни, многие специалисты считают достойной альтернативой побелке и покраске.

Такой способ можно охарактеризовать следующим образом:

  • Стоимость такого покрытия несколько меньше чем цена покраски или установки натяжных полотен.
  • Обои являются прекрасным способом скрыть трещины на потолке в новом доме, который неизбежно дает усадку.
  • Дизайнеры отмечают широкий ассортимент различных цветов и фактур обоев, что позволяет подобрать обои для любого интерьера и стиля.
  • Влагостойкие обои идеальны для кухни: вымыв их влажной тряпкой, можно получить обновленный чистый потолок.

Пенополистирольные плитки и пластиковые панели: за и против

Плитка из пенополистирола – отличный пример наиболее экономного и простого способа приведения в порядок потолка на кухне. Легкий монтаж, который под силу простому обывателю, а также возможность замены загрязненных плиток позволяют поддерживать презентабельный вид потолочного покрытия на кухне.

СОВЕТ! Пенополистирол горюч и легко впитывает влагу, поэтому монтаж таких плит следует осуществлять только в помещениях с мощными вытяжками или качественной вентиляцией.

Еще одним недорогим и относительно надежным способом оформления потолочной поверхности на кухне являются пластиковые панели. Сочетание надежности, эстетичного внешнего вида со звукоизоляционными свойствами позволяет говорить о приемлемости такого материала. Установка панелей – процесс несложный и быстрый, а широкий ассортимент цветов и текстур позволяет выбрать идеальный вариант для любого интерьера. Кроме того, такие панели легко очистить от жира и грязи с помощью моющего средства.

Единственным существенным недостатком монтажа на кухонном потолке пластиковых панелей является автоматическое уменьшение высоты комнаты на 7-10 см.

Пользующийся заслуженной популярностью гипсокартон в качестве потолочного покрытия на кухне является спорным вариантом, поскольку наряду с явными достоинствами специалисты указывают и существенные недостатки такого варианта.

Достоинства конструкций из гипсокартона на кухне:

  • Возможность скрыть за конструкцией не только неровности потолка, но и кухонные коммуникации.
  • Шумоизоляция помещения.
  • В качестве финишного покрытия для гипсокартонной конструкции используется не только краска или штукатурка, но и обои.

СОВЕТ! Использование такого потолка дает широкий простор для фантазии дизайнера: невероятные формы, изгибы и уровни сделают кухню эффектнее.

Недостатки гипсокартонного потолка:

  • Длительность и трудоемкость работ по монтажу.
  • Высокая стоимость и материалов, и самих работ.
  • Обязательное снижение высоты комнаты (приблизительно на 5 см), что является серьезным препятствием в случае невысокого помещения.

Однако среди прочих видов отделки потолка кухни выгодно выделяется вариант с использованием натяжных полотен. Такая поверхность не только наиболее функциональна, но и привлекательна. Качественные полотна (ПВХ-пленка или винил) легко отмываются от жира и грязи, которые неизбежно появляются на кухне.

Плюсы натяжного полотна на кухне:

  • Простая и быстрая установка, не требующая дополнительных работ по подготовке основной поверхности.
  • Влагостойкость и устойчивость к высоким температурам.
  • Способность выдерживать большой объем воды в случае затопления.
  • Низкий уровень загрязнения и легкая очистка поверхности.
  • Эффектный внешний вид, позволяющий натяжному полотну вписаться в любой интерьер.

СОВЕТ! Дизайнеры рекомендуют использовать такой способ отделки на небольших кухнях: глянцевое натяжное полотно способно визуально расширить пространство.

Минусы использования натяжных полотен в качестве отделки кухни:

  • Уменьшение высоты помещения на 5-10 см.
  • Необходимость замены всего полотна в случае повреждения поверхности.
  • Высокая стоимость, поскольку специалисты не рекомендуют экономить как на материалах, так и на самих работах: несмотря на кажущуюся простоту монтажа, выполнять его лучше профессионалам.

Разнообразие вариантов отделки потолочной поверхности на кухне позволяет каждому выбрать идеальный для конкретного помещения, стиля и заданных условий вариант. Качественные материалы, правильно проведенные работы и грамотная эксплуатация – залог действительно надежного и красивого потолка.

Источники:
Своими руками — Как сделать самому
Подвесной деревянный потолок своими руками изумительной красоты Нашему читателю
http://kak-svoimi-rukami.com/2017/01/podvesnoj-potolok-svoimi-rukami-iz-dereva-foto-i-chertezhi/
Соединяем функциональность и эстетику: какой потолок лучше сделать на кухне?
Проблема выбора подходящего потолка для кухни. Каким должен быть идеальный потолок для кухни: критерии выбора. Различные виды потолков и их функциональные особенности. Фото примеры.
http://www.luxkitchen.net/otdelka/potolok/soedinyaem-funktsionalnost-i-estetiku-kakoj-potolok-luchshe-sdelat-na-kuhne.html

COMMENTS