Монтаж гипсокартона на потолок

Гипсокартонные потолки, стены: расчет стоимости материалов и работ

гипсокартонные потолки, стены: расчет стоимости материалов и работ

Интернет магазин 482.com.ua в этом разделе представляет цены на потолки, стены, арки из гипсокартона. Калькулятор расчета стоимости материалов и работ необходимых для отделки гипсокартоном Вашего помещения. Цены на монтаж гипсокартона и отделочные работы котрые выполняют наши мастера.

Для расчета стоимости материалов и работ, необходимых для отделки Вашего помещения, выбирите соответствующий калькулятор гипсокартона (стена, потолок), укажите площадь помещения, свои контактные данные и запросите расчет. Стоимость дизайнерских арок, ниш и других конструкций — производится мастером, после уточнения пожеланий заказчика по телефону.

В прайс листе, представленом ниже, Вы найдете цены на монтаж гипсокартона и полный комплекс работ по установке: потолка из гипсокартона, стен и декоративных конструкций которые выполняют наши мастера. Для оформления заказа, нажмите кнопку «КУПИТЬ» напротив соответствующей строки и укажите площадь на которой необходимо провести работы. На указанный Вами E-mail мы направим расчет цены.

ПРАЙС ЛИСТ НА РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ГИПСОКАРТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (Расценки актуальны на . )

*Цена опт действует для заказов общей стоимостью более 10 000грн .

согласно технологии можна выполнять несколькими способами. Бескаркасный способ — когда гипсокартонные листы (ГКЛ) крепятся к основанию (стене) при помощи клея ( например ПЕРЛФИКС). Преимущества этого способа — цена, экономим на каркасе. Недостатки — сложно скрыть неровности основания, очень трудоемкий комплекс подготовительных работ.

Более распространенный способ — монтаж гипсокартона на каркас из профиля CD, UD на стены и потолок, или каркас из профиля CW, UW для перегородок. Недостатки — этот способ боле затратный по цене на материалы и требует определенных навыков при выполнении работ. Преимущества этого спосба — возможность скрыть коммуникации (провода, трубы) и неровности основания, использовать пространство между основанием и гипсокартоном для теплоизоляции, звукоизоляции помещения.

Ориентировочная норма расхода материалов на 1 м.кв поверхности при бескаркасном способе.

Монтаж гипсокартона на потолок своими руками

Неровный монтаж гипсокартона на потолок может свести на нет все усилия по косметическому ремонту того или иного помещения. Ведь любой, самый незаметный в иных местах дефект, здесь будет бросаться в глаза. Тогда как на стенах, даже самый значительный изъян не виден. Именно поэтому, обустраивая свое жилье, в первую очередь нужно постараться сделать идеально ровной поверхность потолка.

Подготовительные работы по монтажу гипсокартона на потолок

При этом не стоит полагаться на свой глазомер – он может подвести, лучше всего будет использовать длинный уровень. С его помощью необходимо выяснить какое место более всего выступает над поверхностью, и уже, исходя из этого, определять на какое расстояние предстоит опустить потолок из гипсокартона.

Гораздо упростит работу применение лазерного уровня. В этом случае нужно будет лишь пройтись рулеткой по поверхности потолка и зафиксировать место, где расстояние от линии лазера до потолка будет меньше всего. Все это стоит проделывать в том случае, если есть необходимость высоко поднять потолок. Лучшим вариантом может стать наличие чертежа, где уже определена высота потолка.

В ходе этих манипуляций определяем условную точку, именно через нее будет проходить горизонтальная плоскость потолка. После чего по периметру комнаты на одном уровне необходимо провести горизонтальные линии – отбить периметр, который в дальнейшем станет ориентиром для крепления направляющего профиля UD-27. В этих целях по углам помещения проставляем метки карандашом, после чего соединяем малярным шнуром метки между собой.

Можно воспользоваться тремя следующими способами.

Применяя первый из них, отбиваем с помощью лазерного уровня по периметру комнаты линию и, перенеся размеры на нужную высоту, молярным шнуром соединяем метки. В том случае, если в наличие имеется хороший лазерный уровень, этот способ является самым быстрым в работе.

В ходе второго способа, метки проставляются с использованием гидроуровня. В этом качестве зачастую применяется прозрачный шланг, заполненный водой, его диаметр должен составлять 8 мм. В специализированных магазинах можно приобрести для этих целей «фабричный» уровень, диаметр которого 6 мм. Перед использованием в работе с этого приспособления следует снять с него специальные колбы, идущие с ним в комплекте, они будут только мешать снимать более или менее точные размеры.

Приступаем к замерам. Здесь действовать должны два человека. Чтобы в одной горизонтальной плоскости проставить нужные метки, один из них поочередно выставляет неподвижно один конец трубки по углам комнаты. В это время другой человек то поднимает, то опускает конец трубки, до тех пор как вода в шланге не установится на одном уровне с меткой, обозначающей высоту потолка. Когда уровень установлен карандашом проставляется соответствующая метка напротив столбика воды в том кончике трубки.

Затем вся процедура производится последовательно, до тех пор, пока не будут пройдены и отмечены все углы помещения. Затем, так же как и в предыдущем случае, производим соединение меток между собой при помощи малярного шнура.

И, наконец, способ третий. Применяется он в основном в том случае, если помещение не обладает большими размерами, а у вас есть длинный качественный уровень, точно показывающий горизонтальную линию. С его помощью мы и проводим нужную линию.

Инструмент необходимо просто приложить к метке, определяющей высоту потолка, а затем продвигайте уровень по периметру помещения, до тех пор, пока не состыкуетесь с точкой, из которой начинали очерчивать периметр.

К слову сказать, большой необходимости прорисовывать периметр карандашом нет. Достаточно будет проставить метки по углам, и уже после того, как помещение будет пройдено по кругу, а по углам проставятся метки, можно их соединить при помощи малярного шнура. В этом случае промежуточные метки будут выступать в качестве контрольных точек, позволяющих отслеживать правильность линии.

Если произвести всю работу предельно аккуратно и внимательно, то линия проведенная таким образом ничем не будет отличатся от линии определенной с помощью лазерного уровня и в то же время менее четкой и точной, чем линия, отчерченная с помощью гидроуровня.

Случается, что уровень не совсем точно показывает нужную линию, однако и в этом случае можно добиться необходимого результата. Для этого один конец уровня устанавливаем в нужном месте, после чего разворачиваем инструмент на 180 градусов. Повторяем процедуру до тех пор, пока не будет пройдена по периметру вся комната и не будут определены все метки. Их опять-таки следует соединить при помощи малярного шнура. В результате чего можно компенсировать все предыдущие погрешности, полученные при поворотах уровня и получить относительно ровную поверхность.

Завершив эту, достаточно кропотливую работу, можно приступать к креплению по всему периметру комнаты направляющего профиля UD-27.

Фиксировать его можно с использованием разного рода дюбелей или же с помощью саморезов. Способ крепления зависит в основном от материала, из которого сделаны стены помещения. Если они выполнены из дерева, гипсокартона и прочих материалов, то профиль крепится саморезами, размер которых составляет 3,5х35 мм, 3,5х45 мм, при этом следует соблюдать шаг в 40-60 см. В иных случаях наиболее подходящими крепежными элементом являются пластиковые дюбеля 6х40 мм.

Следующим шагом станет разметка будущего каркаса. В этих целях необходимо еще раз промерить помещение и внимательно обдумать, каким образом будут располагаться листы гипсокартона. При этом профиль лучше крепить поперек комнаты, если ее потолок представляет собой сплошную поверхность или же перпендикулярно балкам, при наличии таковых.

Тщательно все взвесив, продумав и просчитав, производим разметку, необходимую для устройства прямых подвесов.

При установке подвесов необходимо придерживаться следующих параметров. Первым из них является шаг профиля, который в зависимости от способа устройства каркаса, может быть двух размеров. Вторым – расстояние между подвесами.

Также может рассматриваться и два варианта установки одноуровневого каркаса. Наиболее распространенный и надежный из них, крепление профиля с шагом в 40 см, а также устройство поперечного профиля исключительно на стыках листов гипсокартона.

Вторым способом является крепление каркаса с шагом в 60 см и крепление поперечного профиля каждые 60 см на крабах. В этом случае, каркас представляет собой множество ячеек размером 60х60 см. Этот способ не имеет широкого применения, поэтому дальнейшее описание работ касается первого варианта.

Определив шаг направляющего профиля, поговорим о расстоянии, которое должно быть между подвесами. Расстояние это должно быть как можно меньше, оптимальный вариант – 60-75 см.

Придерживаясь этих размеров, приступаем к производству разметки, необходимой для крепления подвесов. В том случае, если комната обладает большими размерами, то следует наносить отметки сначала на одной стороне потолка вдоль стены, затем на другой и соединить их при помощи малярного шнура.

Монтаж подвесов – один из ответственных этапов проведения работ. Выбор крепежных элементов зависит от материала перекрытия. Деревянное перекрытие требует применения саморезов размером 3,5-45 мм либо 3,5х55 м. Дюбели используются при креплении подвесов к бетонному основанию. Кроме того, технологией предусмотрено применение специальных анкерных металлических дюбелей – один анкер посередине прямого подвеса. Однако этот способ практически не применяется на практике. Подвес, прикрепленный всего лишь одним анкером, будет сильно провисать и болтаться. Двумя анкерами подвес не прибивается, потому что деталь имеет слишком большую шляпку.

Наверное, многих заинтересует вопрос, почему применяется металлический, а не пластиковый дюбель. Ведь повышенной прочности от крепежа не требуется, на него выпадает совсем небольшая нагрузка. Тем более что и пластиковый дюбель способен выдержать довольно таки большую нагрузку – вес почти в двадцать раз превышающий, чем на него выпадает в данном случае.

Вероятно, это объясняется требованиями противопожарной безопасности. Однако в случае возгорания, дюбель способен расплавиться только в том случае, если выгорит гипсокартон. Ну и конечно, если такое случится, сохранность дюбеля является самым последним поводом для беспокойства. Вряд ли при таком пожаре вас будет тревожить мысль, прогорел каркас или нет.

Тем не менее, в иных случаях применение металлических дюбелей обязательно. Это отличный вариант при креплении к бетону тяги с ушком пружинного регулируемого подвеса. Всего лишь одна такая тяга выдерживает вес порядка 100кг, крепко прижимая шляпкой дюбеля ушко тяги. Прямой подвес лучше крепить к бетону двумя пластиковыми дюбелями.

Существуют также несколько способов крепления подвесов. В первом случае, в перекрытии вычерчиваются, а затем высверливаются отверстия при помощи перфоратора, при этом желательно удерживать его обеими руками.

Другая часть специалистов сначала занимаются устройством стойки, после чего крепят подвесы. Нельзя сказать, что это эффективный способ, так как стойки мешают крепить подвесы, к тому же перфоратор нужно все время держать под углом.

Совсем неудобно заниматься устройством стоек, когда все сразу вставлены, они одновременно провисают, требуют фиксации в верхнем положении. Для этого в отверстие подвеса вставляются длинные гвозди либо нечто подобное.

Наиболее приемлемая последовательность проводимых работ: размечаем и делаем отверстия, крепим подвесы, соблюдая очередность, по одной вставляем стойки, после чего производим их крепление.

Ну вот, наконец, подвесы прикреплены, настало время заводить внутрь направляющих профилей несущие профили CD-60, которые фиксируются по периметру помещения, стараясь выставлять их в строгой горизонтальной плоскости.

В том случае, если ширина помещения превышает длину несущего профиля, его следует удлинить.

Выполнить это можно несколькими способами. Наиболее часто применяются три из них.

В первом случае, необходимо использовать специальный удлинитель, предназначенный для наращивания несущего профиля. Здесь достаточно будет лишь в одну из сторон основного профиля вставить внутрь соединитель до самого фиксатора, затем на оставшуюся часть надеть кусок профиля нужной длины и на месте соединения закрепить саморезами, используя восемь штук размером 3,5 х 9,5 мм.

Во втором случае можно использовать вместо заводских соединителей два обрезка профиля UD-27. В этих целях берутся два обрезка обозначенного профиля, их длина должна составлять порядка 20 см оба этих отрезка вставляются внутрь удлиняемого профиля, после чего нужно закрепить их с помощью саморезов, количество которых должно быть не менее восьми штук. Однако этот способ применяется далеко не всегда, бывает так, что обрезки не входят внутрь профиля либо свободно болтаются внутри него.

И, наконец, способ третий, когда в качестве соединителя применяется обрезок профиля CD-60. Учтите, здесь предстоит проделать некоторые подготовительные работы. Боковые полки обрезка срезаются по длине на полсантиметра, при этом его широкая часть загибается вовнутрь, для того чтобы обрезок напоминал стандартный соединитель. Став более узким по ширине, он легко войдет внутрь основного профиля. Далее его надлежит использовать как стандартный удлинитель.

Использование каждого из перечисленных способов не дает никакой гарантии, что наращенный профиль будет иметь исключительно ровное соединение. Чтобы избежать неровностей, необходимо перед началом скручивания, оба отрезка наращиваемого профиля вложить внутрь целого профиля CD-60, он будет использован в качестве направляющего в двух плоскостях.

Выставив по всем правилам каркас, можно без раздумий выполнять монтаж гипсокартона на потолок своими руками. Схему его размещения необходимо продумать еще на стадии подготовки к устройству стоек каркаса.

Следует учитывать, что листы гипсокартона должны крепиться таким образом, чтобы была возможность их подрезки с обеих сторон комнаты. Это значит, что процесс обшивки потолка следует начинать от центра помещения к его краям, но не от одного края к другому.

Многие специалисты не рекомендуют начинать обшивку потолка комнаты с одного угла, прикладывая при этом целый лист. К тому же в ходе малярных работ достаточно трудно будет выводить угол, в котором одна сторона имеет утоненную кромку, а другая нет.

Производя обшивку, внимательно следите, за тем, чтобы не случилось так, что с одной стороны имеется очень маленькая подрезка. Это создаст ряд неудобств при прикручивании пластины прямого подвеса, который расположен возле стены, к профилю CD-60. Образованное расстояние будет очень маленьким и неудобным при работе с шуруповертом. Чтобы этого не допустить, следует располагать листы гипсокартона так, чтобы на противоположной стороне помещения лист обшивки был меньше 115 см. Лучше использовать 100см в этом случае подрезка увеличится с 25 см до 40 см.

Монтируя листы гипсокартона, не следует забывать о перемычках. Лучшим вариантом станет их установка на обрезки направляющего профиля, которые прикреплены к боковым профилям CD-60.

Те края гипсокартона, на которых производилась обрезка, а значит, на них отсутствует заводская утоненная кромка, необходимо тщательно обработать. Для этого снимается фаска, это в дальнейшем даст возможность малярам обработать шов таким образом, чтобы на нем не возникало трещин. Чаще всего для этого используется нож, обладающий сменными лезвиями. Старайтесь обработать края листа таким образом, чтобы фаска получилась ровной и аккуратной, без рваных краев, а также выдержать правильное направление и угол при срезании края листа. Для этого нужно использовать очень острое лезвие.

Целесообразно будет для срезания фаски применить специальный кромочный рубанок. Не стоит повторять ошибки многих новичков, которые при снятии размеров листа гипсокартона учитывают всего лишь два параметра: длину и ширину. Как минимум их должно быть четыре – ширина с двух сторон и также с двух сторон длина.

Перед тем как приступать непосредственно к прикручиванию отмеренных и обрезанных листов гипсокартона, следует сделать на них соответствующие отметки, которые будут совпадать с шагом профиля. Это нужно для того, чтобы не вкручивать листы вслепую. Шаг крепления листов гипсокартона должен составлять порядка 15-20 см.

Тонкости и нюансы самостоятельного монтажа гипсокартонного потолка

Тонкости и нюансы самостоятельного монтажа гипсокартонного потолка

При работе с гипсокартоном все получается достаточно легко, даже, если большого опыта в этом деле еще нет. Но есть несколько проблем с этим материалом – он довольно хрупкий, и при использовании больших листов может сломаться, кроме того, сами листы тяжелые, что затрудняет их монтаж на поверхности, расположенные высоко.

Есть и еще некоторые моменты, усложняющие работу с этим отличным материалом. Чтобы решать возникающие подобные проблемы, нужно знать несколько простых приемов и хитростей, которые позволят проще осуществлять монтаж гипсокартона своими руками, даже без посторонней помощи.

Собирать основание всегда нужно, начиная с разметки. Качественно подготовленная и размеченная поверхность стены или потолка, позволит работать в более комфортных условиях.

Лазерный уровень, позволит определить нужные для разметки линии и точки, гораздо точнее гидроуровня или простого строительного, поэтому, даже если его у вас нет, лучше всего, либо купить такое устройство, либо взять в аренду.

Располагать несущие детали основания нужно, с учетом раскладки ГКЛ. Стык листов должен приходиться на полку профиля, чтобы можно было их закрепить. Оставлять стыки «в воздухе», крайне не рекомендуется.

Основные параметры соединений профилей каркаса, видны на рисунке. Не придумывайте велосипед – используйте специально разработанные крепежи и соединители, не прибегая к «кустарным» методам и приспособлениям.

Посмотреть, как осуществляется монтаж гипсокартона своими руками, можно на представленном ниже видео.

Правильный выбор типа ГКЛ, который будет использоваться, может существенно упростить все операции. Если взять листы, толщиной не 12 миллиметров, а 9,5, их будет существенно легче поднимать, когда осуществляется монтаж гипсокартона на потолок. Даже тип материала может оказывать влияние на его вес.

Если потолки устраиваются в деревянном доме, поверхности, с которыми предстоит работать, лучше укрыть мембранным материалом, не пропускающим влагу. Когда ширины мембраны не хватает, чтобы одним рулоном закрыть всю плоскость за раз, необходимо сделать нахлест полотен друг на друга, не меньше 15 сантиметров, в крепит мембрану к деревянному основанию, проще всего степлером.

Все элементы крепежа или основания, которые изготовлены из дерева, перед монтажом в обязательном порядке нужно обработать антисептическими составами. Это позволит не беспокоиться об образовании грибков и плесени на покрытии.

Клеить гипсокартонные листы на деревянное основание нельзя. От влажного клея, древесина может разбухнуть еще в процессе монтажа ГКЛ. Однако, через некоторое время, влага испарится и дерево вернется к прежним размерам. Это может вызвать растрескивание уже готового покрытия.

Если предполагается изготовить арку, то можно попытаться изогнуть стандартной толщины лист, сделав на нем надрезы, или смочив его водой, предварительно обработав поверхность листа игольчатым валиком. Но такой способ не всегда дает нужный эффект – лист может запросто сломаться.

Есть способ проще – возьмите не стандартный гипсокартон, а тонкий. Специально для изгибов используют материал, толщиной всего 6 миллиметров. Его часто называют «арочный». Толщина нисколько не сказывается на его прочности – в середине, такой вид ГКЛ имеет специальное армирование, не позволяющее ему ломаться. Зато гнется материал такой толщины, гораздо лучше.

Когда производится монтаж гипсокартона на потолок своими руками, часто возникает необходимость поднять наверх большой и тяжелый лист материала. Сделать это одному, очень непросто. Для облегчения этого процесса, можно прибегнуть к маленькой хитрости – сделайте себе специальную подпорку. Все видели швабру, которой моют полы. Именно такое приспособление и решит проблему.

Необходимо изготовить такую же, только побольше. Ширина поперечины должна быть примерно 90 сантиметров, а длина – на 10 сантиметров больше, чем высота от пола до каркаса, на котором нужно закрепить ГКЛ. Таких «швабр» понадобится как минимум две. Изготовить их можно из подручных материалов. Еще будет нужен брусок, примерно такой же длины, как и высота от пола до каркаса.

Первую швабру нужно установить у стены таким образом, чтобы образовался зазор между каркасом и поперечиной приспособления. В этот зазор вставляется край листа.

Второй его край нужно поднять руками и подпереть бруском, примерно по середине. Под второй край листа тоже вставляется «швабра».

Вся конструкция фиксирует лист, прижимая его к поверхности основания. Можно поправить его положение и начинать прикручивать.

Второй способ поднять тяжелый гипсокартон к потолку, похож на первый, но, здесь используется своеобразная «рамка». Принцип использования похож, и взглянув на фото, можно понять суть процесса.

Ничего невозможно нет. И поднять такой тяжелый материал к потолку, не сломав его, тоже можно. Конечно, гораздо проще, если у вас под рукой будет вот такое приспособление, которое можно арендовать на время отделочных работ.

С такой штукой вообще все просто, а пояснять принцип ее использования, наверное, не требуется.

Небольшие детали из ГКЛ, можно прикрутить к основанию, используя парочку струбцин. На фото видно, каким образом все нужно закрепить.

Такой способ позволит зафиксировать прикручиваемую деталь именно там, где ей необходимо быть.

Чтобы при закручивании саморезов, они не входили слишком глубок, повреждая детали, можно использовать специальную насадку на шуруповерт, которая не даст саморезу слишком сильно войти в материал.

Контролировать плоскость, в которой будет монтировать каркас, проще всего, натянув из угла в угол комнаты нитку или шнур, на том уровне, где должны располагаться горизонтальные элементы конструкции. Опуская каждый из них до соприкосновения со шнуром, можно расположить их все в одной плоскости без перекосов.

Нижний край любого из уровней потолка, нужно отмерять, начиная с самого низкого угла комнаты. Тогда профиль любой толщины гарантировано войдет в отмеренное расстояние. Оно должно быть не меньше 5 сантиметров, так как это – наименьшая из возможных, толщина металлического профиля.

Используя эти нехитрые приемы, можно значительно облегчить работу с гипсокартоном, даже если монтаж потолка из гипсокартона предстоит выполнить только своими руками.

Следуя основным правилам и соблюдая технологию монтажа, можно избежать досадных ошибок и все сделать очень красиво и качественно, а для более точного понимания нюансов процедуры, всегда можно найти видео, где показан в деталях монтаж гипсокартона.

Источники:
Гипсокартонные потолки, стены: расчет стоимости материалов и работ
гипсокартонные потолки, стены: расчет стоимости материалов и работ Интернет магазин 482.com.ua в этом разделе представляет цены на потолки, стены, арки из гипсокартона. Калькулятор расчета
http://482.com.ua/montaj_gipsokartona.html
Монтаж гипсокартона на потолок своими руками
Монтаж гипсокартона на потолок своими руками. Как правильно монтировать потолок из гипсокартона своими руками. Фото.
http://postroy-sam.com/montazh-gipsokartona-na-potolok-svoimi-rukami.html
Тонкости и нюансы самостоятельного монтажа гипсокартонного потолка
Гипскоартон — достаточно удобный для монтажа материал, работать с ним просто. Но при монтаже на потолок (особенно если приходится работать одному) возникает ряд сложностей, которые в первую очередь связаны со значительным весом листов.
http://wikipotolok.com/tonkosti-i-nyuansy-samostoyatelnogo-montazha-gipsokartonnogo-potolka/

COMMENTS